迅销大BOSS退休之前 为优衣库定了大目的

迅销集团(06288)董事长柳井正近日在承受采访时表示，将在将来2年中协助集团中心品牌优衣库完成电商销售增长翻倍，并将线上销售占比提升至20%达3000亿日元(约合人民币174亿)。

据迅销集团发布的2017年财报显示，虽然优衣库线上销售额涨幅高达31.6%，但销售额为1400亿日元(约合人民币81亿)，占比为7.5%，仅为竞争对手IndITex集团旗下快时髦品牌Zara线上销售额约3300亿日元(约合人民币191亿)的约二分之一。

柳井正进一步指出，为完成这一目的，将从两方面停止革新。在渠道方面，优衣库将以全新的网站连通全球分销渠道;在产品方面，除了增强根底产品线，还将在线上出售独家单品。

此外，优衣库也宣布估计在本财年内放慢在以亚洲为次要的海内市场扩张，完成欧洲开设20家门店，西北亚开设40家和大中华市场开设100家。优衣库特别强调，到2020年中国的分店将增至1000家。

值得关注的是，优衣库在第一财季的海内市场支出初次逾越日本市场。去年包括中国在内的海内支出猛涨29.2%至5074亿日元(约合人民币297亿)，运营利润大涨65.6%至807亿日元(约合人民币47亿)。

在全球批发业普遍面临关店危机的状况下，优衣库的逆势而上实则是为了整合线上线下渠道铺路。前优衣库全球VMD总监内田文雄在谈及电商战略时指出，优衣库更希望树立线上下单线下取货形式。

内田文雄指出在日本，消费者可将白昼购置送达的衣物存放于左近24小时营业便当店，但在中国行不通。因而在中国市场，实体店的扩张将会与电商同步并行，当优衣库门店掩盖率够高，消费者取货时若尺码不适宜可当场退货。

这种试图打通自营电商闭环的战略既保证了品牌对渠道的控制，也防止了不及专业物流效劳公司的成绩。

优衣库并非没有尝试与本地电商协作，2015年品牌宣布将用三个月工夫准备京东旗舰店，京东为优衣库开拓了1万平米的专属货仓，并使其成为京东上第一个享用仓储和“当日达”效劳的国际服装品牌。但最终优衣库以仍需讨论和完善提早从京东撤出。

迅销集团的首席财务官Okazaki曾表示目前集团已推出Ariake配送项目，经过在中国和美国树立新型配送中心，不久后将能完成当日达或次日达。

优衣库数字化的第二步，是逐渐接入人工智能以完成特性化。目前优衣库正经过半定制效劳来试水该范畴，从去年9月开端，日本消费者可以在店内挑选半成品服饰，然后依据爱好挑选衣服尺寸、颜色，包括对各种细节如衣领、袖口的款式和大小停止调整。

有剖析师对此以为，定制效劳以最低本钱延伸了产品多样性的能够。由于优衣库以售卖根底款为主，其对功用性的投入使得产品时髦度绝对其他快时髦品牌较低，但如今消费者经过优衣库“设计”增添了产品的特性化附加值。

但对优衣库而言，更重要的或许是保存消费者的身体数据作为特性化引荐和CMR(客户管理关系)的根据。该效劳目前已与App无缝衔接，消费者在手机上即可完成，优衣库表示将把这一效劳推行至全球。

内田文雄引见，其APP面前是供给链可视化的“UNIQLO IQ”人工智能工具。消费者完成定制，信息被反应至优衣库总部然后取得取货信息，这意味着从消费、销售、配送整条供给链消费者在手机屏幕上即可看到停顿水平。

现实上，对数字化的鼎力投入与优衣库一向坚持的重适用性理念密不可分。柳井正在去年底举行的“服适人生艺术与迷信展会”上强调，将来服装功用重于时髦，他以为时髦趋向会随着工夫发作变化，但从实践所需提供功用性产品，无论趋向如何变优衣库都能面对。

这似乎与近年来优衣库推行联名系列的做法相悖，据时髦商业快讯，其最新合对象已开端触及朴素品牌，由Bottega Veneta创意总监Tomas Maier推出的度假系列将于往年夏天在品牌官网和门店同步出售。与此同时，优衣库还与爱马仕原创意总监Christophe Lemaire达生长期协作关系，活期推出“UNIQLO U”系列。

但这种间歇性协作并非意味着品牌的时髦度能失掉质的提升。

以创始设计师联名形式的瑞典快时髦品牌H&M为例，其最新的Erdem X H&M系列原希望以快时髦价钱获取初级古装为卖点，但因设计师的国际知名度不高最终出售半小时已无人排队。

正是看到了这种借势知名品牌存在极大的不波动，柳井正在宣布退休的时分强调必需由年老人来担任，以让集团的产品能契合年老人的爱好。其接班人同时还需求具有丰厚的数字化经历，可以依据市场变化迅速做出新的运营判别。

面抵消费晋级与新的商业形式冲击，传统快时髦品牌正站在革新的十字路口。

在2014至2015年，遭到日元升值引发的原资料本钱添加以及代工厂本钱上升影响，迅销集团对优衣库辨别在2014年7月对秋冬产品降价5%、2015年片面降价10%。

两次不同水平的降价最终招致优衣库在2016上半财年顾客数下滑6.3%，年度利润大幅下降22.6%，柳井正不得不供认此次上调战略错误，集团随后又在全球降价，最大幅度达30%。

降价战略的失败，或许是优衣库的一个严重转机点。

日本批发专家陈立平曾指出，每一个批发巨头的降生，都以“价钱毁坏者”的抽象呈现。业内人士以为，相较综合性批发商，优衣库等专注于细分范畴的优势在于质量，而在其所处范畴中，与头部品牌相比又胜在低价。

此类专注细分市场的批发巨头开展的高峰时期在于合理均衡了低价与优质，但当这种均衡被打破时，意味着新的“毁坏者”呈现。

以快时髦范畴为例，现实上，超快时髦Boohoo、ASOS并未跳出快时髦的商业形式，但其呈现改动了消费者心中关于“优质低价”的认知，即消费者看到可以用更低的价钱享用到同等或类似的产品。

加之互联网的普及允许每一个独立集体得以发声，小众设计师品牌只需以较低的宣传本钱就可少量出现在消费者眼前，此外，据时髦头条网发现，在快时髦品牌Zara微博下存在少量对退货、上新不满的网友赞扬。

当消费者的目光变得愈发挑剔，快时髦原有的“优质”优势也面临着被推翻。对依托适用性起家的优衣库，间歇性向时髦靠拢会为消费者带来惊喜而安慰消费，但最关键的是如何发扬商品的中心竞争力。

在发布去年财报时，迅销集团称业绩增长次要还是得益于气候较今年更为冰冷，HEATTECH、羽绒服、摇粒绒、暖裤等夏季衣物在大中华和南韩销售尤为微弱。

柳井正曾表示，优衣库从实质而言是一家技术公司，它的竞争对手是苹果而不是Gap。在2015年携手高科技集团东丽推出HEATTECH发热资料后，有业内人士剖析二者之后还能够衍生出应用太阳能发热、搜集心电图等身体信息的织物、随着光线变化色泽的产品。

东丽集团称上述技术已成熟，但能否面向市场仍处于保密。这意味着将来消费者可以快时髦产品的价钱买到由一流科技制成的衣物，优衣库正经过更新消费者对“优质”的认知。

在批发业普遍低迷的环境下，柳井正不只要减速扩张，他还为优衣库设定了最快到往年8月年销售额将初次打破2万亿日元(约合人民币1161亿)的目的。

这或许为近日忙于推新品牌和关店裁员的快时髦敲响警钟，毕竟可以继续俘获消费者的一定是优质低价的产品，优衣库这个“毁坏者”将更进一步要挟Zara的位置。